做一个关于服装的PPT

服装的历史

中国服装的历史 中国服装历史悠久，可追溯到远古时期。 在北京周口店猿人洞穴曾发掘出约 1.8万年前的骨针。 浙江余姚河姆渡新石器时代遗址中，也有管状骨针等物出土。 可以推断，这些骨针是当时缝制原始衣服用的。 中国人的祖先最初穿的衣服，是用树叶或兽皮连在一起制成的围裙。 后来,每个朝代的服饰都有其特点,这和当时农、牧业及纺织生产水平密切相关。 春秋战国时期，男女衣着通用上衣和下裳相连的“深衣”式。 大麻、苎麻和葛织物是广大劳动人民的大宗衣着用料。 统治者和贵族大量使用丝织物。 部分地区也用毛、羽和木棉纤维纺织织物。 汉代，丝、麻纤维的纺绩、织造和印染工艺技术已很发达，染织品有纱、绡、绢、锦、布、帛等，服装用料大大丰富。 出土的西汉素纱禅衣仅重49克，可见当时已能用桑蚕丝制成轻薄透明的长衣。 隋唐两代，统治者还对服装作出严格的等级规定，使服装成为权力的一种标志。 日常衣料广泛使用麻布，裙料一般采用丝绸。 随着中外交往增加，服式也互有影响，如团花的服饰是受波斯的影响；僧人则穿着印度式服装“袈裟”。 现今日本的和服仍保留着中国唐代的服装风格。 唐宋到明代服式多是宽衣大袖，外衣多为长袍。 清代盛行马褂、旗袍等满族服式，体力劳动者则穿短袄长裤 商周时代衣服的基本形制是上衣下裳。 《说文解字》说："上曰衣，下曰裳。 "下身穿的裳实际上是裙，而不是裤。 金文中常见有周天子赏赐给臣下"赤芾"的记录。 "赤芾"是一块红色的布，系在腰间垂于腹前，是贵族的服饰和身份的标志，又叫韦?，后世称为蔽膝。 华夏族的习俗是束发的，发髻要用笄别?I檀?胖分谐鐾凉?矶喙侵实姆Ⅲ恰? 先秦时代，华夏族服饰的特点是上衣下裳、宽衣博带。 衣服是右衽窄袖、长度在膝盖上下。 领、袖、襟、裾都用花边装饰，没有纽扣，以带束腰。 而胡人的服饰是短衣窄袖，左衽长裤，革带皮靴。 赵武灵王把胡服引进中原，这对战国秦汉时期华夏族服装的变化产生了积极的影响。 春秋战国之际，出现了一种新式服装叫做深衣。 《礼记·深衣》孔颖达正义说："深衣衣裳相连，被体深邃，故谓深衣。 "战国秦汉之人不论贵贱、男女、文武都穿深衣，贵族以冕服为礼服、深衣为常服，平民以深衣为吉服、短褐为常服。 深衣连衽钩边，穿时要束腰带。 贵族用丝织的绅带，故称绅士或缙绅。 皮带已经流行，皮带的两端分别用带钩和环相连接，叫做钩络带或蹀躞带。 皮带上可以悬挂或佩带刀剑、弓箭、印玺、荷包等各种物件。 先秦时没有棉花，所谓"布衣"是指用麻布裁制的衣服。 夏天穿的细麻布叫葛，冬装有袍和裘。 袍是穿在里面的夹衣，内实丝绵，充填新绵的叫襺，充填旧絮的叫袍。 穷人填不起丝绵，只能填些碎麻，叫做缊袍。 袍因是内衣，所以只能居家穿着，但不能作为礼服，外出时只能衬在正服里面。 短袍叫襦，也就是后来所说的袄。 质地粗劣的襦叫褐。 裘是皮衣，先秦时代也是主要的冬衣。 秦汉时代的服饰比先秦要丰富。 《礼记》曰："衣不帛襦袴。 "这是因为襦和?都是内衣，儒家崇尚俭朴，认为不应该用丝绸来裁制内衣。 而到了六朝时，那些世家子弟居然用白色的丝绸来做裤子，所以被称为"纨绔子弟"。 古代的裤子通常都没有裤裆，只有两只裤脚管，上端连在一起，用带系在腰间，所以叫做袴。 《释名》曰：跨也。 两股各跨别也。 "袴是内衣，不能外露的，袴的外面一定还要穿裙或深衣。 平民劳作时穿短衣，则袴内要系一兜裆布，就像日本大相扑运动员的装束。 在宋初的《盘车图》中，还能见到这种穿法。 连裆的短裤，叫做裈。 裈短如牛鼻，俗称犊鼻裤。 司马相如带卓文君回到成都，就穿着犊鼻裤当垆涤器，以羞辱卓王孙。 男子的外衣亦统称为袍。 袍身长大的下摆叫袂，袖子宽松。 紧窄的袖口叫祛。 袍有衬里，是夹衣。 单衣叫。 袍和?的衣襟都有曲裾和直裾两种，曲裾就是深衣。 深衣穿着时包裹身体行动不便，慢慢地被直裾的 褕所取代了。 女子穿连体的深衣或者分体的襦裙，汉代女装的式样与男装差别不大。 魏晋南北朝时期的服饰出现了两个变化，一个是汉装的定式被突破了，另一个是胡服被大量地吸收融合进 *** 的服饰之中。 男子的服饰以衫代替了袍。 《释名》曰："衫，衣无袖端也。 "就是说衫的袖端没有?，因此衫袖比袍袖更加宽大，大到"一袖之大，足断为两；一裙之长，可分为二"的地步，这样走起路来甩手的时候就显得更加潇洒了。 秦汉时服色以青、紫为贵，平民布衣只能穿白色的衣服。 而六朝一反常态，服色尚白。 由于经学的独尊地位受到冲击，儒家的冠服制度也动摇了，不仅服装的式样、颜色都突破了汉代的规矩，而且穿法、打扮也常常标新立异，或科头跣足，或坦胸露背，或袍裙襦裤，或奇装异服，都突破了旧时的礼仪。 妇女服饰也崇尚褒衣博带，有的把裙摆放长，裁剪成三角形，叫做?；有的在肩臂间搭一帔帛，走起路来大袖翩翩、华带飞?，显得格外飘逸。 胡人的裤褶和皮靴已经被 *** 普遍接受。 胡服的裤是作为外衣穿的长裤，裤腿宽松，膝盖处用带束缚，叫作缚裤。 褶是与裤相配的紧身齐膝短衣，裤褶和皮靴都适合于骑射。 隋唐时代经过长期的民族融合，加上经济繁荣、社会开放，服饰也日趋丰富华丽。 开元以前女装以窄袖为时尚，胡服尤其盛行，初唐妇女多喜欢戴胡帽，穿翻领窄袖袍、条纹小口裤，着软靴、系蹀躞带。 中唐以后衣衫又趋于宽大。 唐代社会上思想比较开放，常有妇女穿着男装，还流行袒胸的低领衣服，喜欢在襦衫外面罩一件对襟短袖衣，叫做半臂或半袖，肩部搭一条披帛。 唐代女裙的式样繁多、色彩艳丽，尤其流行像石榴花那样的红裙，诗人称之为石榴裙。 男装以圆领窄袖袍衫为主要的服饰，靴已成为士庶通用的鞋了。 宋代把单上衣叫做衫，衫的袖口没有祛。 有作为内衣的短小的衫，也有作为外衣的长大的衫。 下摆加接一幅横襕的襕衫是男子的常服。 夹衣和绵衣叫襦和袄，襦袄是平民的常服。 宋代还流行在衣衫外面加罩一件不加横襕的宽大外衣，斜领交裾的叫直身，直领对襟的叫鹤氅。 女装外衣以襦衫和裙为主，上衣趋向短窄贴身，下裳流行褶裥裙。 内衣有抹胸和裹肚，裤子是不露在外面的，只有下等人才单穿裤子。 唐代流行的"半臂"是一种短袖外套，而宋代流行的外套叫背子。 背子有长有短，有长袖有短袖，其特点是两边的衩一直开到腋下。 建立辽、金、元朝的都是少数民族，契丹族、女真族、蒙古族的服饰都有鲜明的民族特色。 契丹族的服装，不论男女，都穿左衽、圆领、窄袖的长袍，袍里面衬衫袄，下身穿套裤，裤腿塞在靴中。 妇女在袍里穿裙，也穿皮靴。 女真族的服饰和契丹族相似，由于北方气候寒冷，衣服以毛皮为主。 元朝时， *** 保持原来的服饰。 蒙古族男子以窄袖长袍和套裤为主要服饰，但由于受 *** 影响，多改为右衽，而妇女的袍服还是以左衽居多。 明代官员的袍服为团领衫，系革带，带上镶有玉片，这就是所谓的玉带。 职官的服色和花纹按品级高低而异。 前胸和后背各织一块方形的纹饰，叫做补子。 文官的补子绣飞禽，武官的补子绣走兽，纹样按品级各不相同。 儒生都穿镶黑边的蓝色直身，戴有黑色垂带的软巾，又称儒巾。 皂隶穿青色布衣，市井富民商人虽然能穿绫罗绸缎，但是只许用青色或黑色。 万历以后禁令松弛，艳衣丽服才遍及黎庶。 朝廷命妇的礼服为凤冠、霞帔和大袖衫，常服为袄衫和裙，很少穿裤。 背子穿得更加广泛，合领大袖的背子可以作为礼服，直领小袖的背子则为便装。 还有一种无领、无袖、长至膝盖对襟的马甲，叫做比甲，深受青年妇女喜爱。 满族入关建立清朝后用武力强迫 *** 接受了满族的服饰。 男子的服饰有袍、衫、褂、裤。 清代的长袍以衩来区分贵贱，皇族宗室开四衩，官吏士人开两衩，一般市民不开衩。 袍的袖口装有箭袖，平时翻起，行礼时放下，因其形似马蹄，又称马蹄袖。 职官朝服的胸背正中也各缝一块补子，称为补服。 补子也沿用明制文禽武兽，但是花纹与明朝不同，而且由于清朝的补服是对襟的，所以胸前的一块分成两半。 有一种长不及腰、袖仅掩肘的短褂，叫做行褂，又叫马褂。 马褂以黄色为贵，非皇帝特赐不能穿。 还有马甲，北方称为坎肩或背心，是无袖短衣，男女都能穿。 男子下身穿裤，穿裙的已不多见。 清初改服易冠规定"男从女不从"，所以妇女的服饰有满汉两式。 汉族妇女的头饰有簪、钗、冠子、勒子等等，满族妇女则以高如牌楼的"大拉翅"最具特色。 满族妇女的服装和男子相似，也是穿袍衫马褂，但一般比较紧窄，不像汉族女装那么宽大。 汉族妇女在清初仍然穿明装，以裙衫为主。 以后满汉服饰慢慢合流，衣衫渐趋短小，外面罩一件齐膝的背心。 女装特别讲究用花边来装饰衣缘，于是花边越滚越多，形成宽宽的衣缘。 晚清流行穿裤子，穿裙子的渐渐少见了。 够具体了吧o(∩_∩)o...

服装设计企划案怎么写

一、如何架构完整的企划

1、灵感来源与运用──主题的设定

2、各主题颜色运用──主题配色、波段选色、延伸至橱窗陈列色系

3、各主题系列设计手法的运用

4、各主题面料的选用依据

5、各主题印花的趋势

6、流行轮廓与线条

7、各主题的辅料运用


二、商品开发流程控管

1、商品开发最常面临的问题
2、商品开发流程解说
3、商品开发中各部门的职责与管控机制
企划案（预算编列、波段类别占比、素材规划）
主料采购控管（样布、大货布交货期、布料测试）
设计（各主题布料企划采购、开发进度控制、系列设计）
打版、打样（当季主题版型企划、布料测试、与设计师沟通轮廓线条、系列打版、放码指示）
试穿（试穿前系列的准备，试穿后各部门的相关工作）
生管（核样、大货单再确认）

衣服的历史

像房屋、衣服、用火等生产生活现象都绝对不是个人能发明的，而是人类在生产实践中总结归纳而慢慢演变而来的。 比如说《黄帝内经》，这是一部以黄帝的名义写的医学著作，但真正的作者是黄帝的可能性很小，因为《黄帝内经》是在春秋战国时写成的，黄帝著成这部医学著作的人们假托的一个名义。 至于衣服的由来，我们知道最早的人类是衣不蔽体的，后来随着人类生产能力的提高，人们开始用树叶或草皮等覆盖在身上来取到保暖和保护身体的作用。 此后人类手工作业能力发展，人类开始学会用麻、棉等材料制作衣物，这才慢慢演变成我们今天的衣服。 总之一句话，一切的创造发明都是人类在生产生活中总结出来的。 只有一切具体的科技发明才是个人创造的。 在各种各样的动物中，为什么只有人类才穿用了衣服呢?关于这种衣服的起源论，从古希腊的环境适应说开始，产生了诸如羞耻说、装饰说等的学说，但都没有一个肯定的说法。 到现在，从考古学、自然人类学、文化人类学到心理学、美学、哲学，各个领域都流传 着不同的见解。 下面，我们看一下几个主要的说法。 1．环境适应说 为了在寒冷时保持身体的温度，为了防备外伤和害虫，要穿衣服。 这是从生物学的角度来解释服装起源的说法。 但是，居住在热带地区的民族也几乎没有全身裸体的。 有的是为了逢凶化吉而把护身符带在身上，有的是把作为阶级的标志的东西带在身上。 所以说，环境适应说，并不能完全说明衣服发生的全部经过，也不一定在一些重要的因震中没有异议。 2．羞耻说 居住在热带雨林地区的末开化民族，所穿的最小限度的衣服，几乎仅仅是遮盖了生殖器，由此而产生了羞耻说。 但是，这也可以使人认为是防止外部的伤害。 反而又产生了是由于出现了衣服，才使人产生羞耻感的说法。 3．吸引异性说 在动物中，如雄性孔雀和鸳鸯等，为吸引雌性，而拥有漂亮的羽毛。 因而也有人说人类的衣服是从男女间的吸引异性的动机中产生的。 也被说成是种族保存说和 *** 说。 4，装饰说 想要别人看到自己的美是人的本能。 未 开化民族的人们，在野兽皮的防寒衣上所加的刺绣，就是这种表现。 他们还从身体涂色开始，像耳环、首饰、腰饰、脚环等，这种想方设法装饰身体的心理欲求，与生存的本能同样强烈。 同吸引异性说相结合，把装饰说作为衣服发生的动机的学者也大有人在。 以上解释了几种说法。 但是无论如何，人类在地球上是无所不在的，是从不同的气候、风土、风俗习惯的自然和社会环境中生活过来的。 所以衣服发生的起源靠单一的动机来说明是很困难的。 根据民族的不同，混杂有各种不同的动机，有时也会出现几种动机相互交替、变强、变弱的情况。 但是，我们可以把衣服发生的动机分成两大类来考虑：其一，人类从自然环境中保护自身，为—厂维持生命的生理卫生的机能；其二，为了满足显示自己的欲望，为了夸示身份和地位的社会生活的机能。 这样来考虑，对于我们也许会有益处吧! 在现在各种交通工具发达、冷暖设备齐备的文明社会中，生理卫生的机能在逐渐减弱，社会生活的机能在日益增强：仪礼服、制服具有时代性的流行服装，再加上美的着装和主张个性的心理要素，衣服越来越向着多样化发展c伴随着文化的多层次化而个性化更加进步的今天，在社会生活中衣服的着装目的，也会出现在某一面被简单化，在另一面被复杂化的事情：但是，无论在任何场合，对于衣服的思考都不能离开人们的行动格式。 日常生活中当然要穿衣。 对于社会性的生活来说，又要求它易穿易动，在构造上具有很高的机能性。 也可以说人们都喜欢具有很高审美性的东西。 服饰作为性美的标志之一，其起源和作用是耐人寻味的。 一般人认为，羞耻之心，人皆有之，我们的祖先之所以要创造出衣服，乃是为了遮羞。 然而德国艺术史家格罗塞对此作了有力的论证。 他发现，那些平日总是裸体的澳洲原始部落的妇女在参加 *** 舞蹈时，却要穿起羽制的围裙，这种做法的目的是要唤起异性的注意。 格罗塞认为:“遮羞的衣服的起源不能归之于羞耻的感情，而羞耻感的起源，到可以说是穿衣服的这个习惯的结果。”“在低级文化间，偶然掩蔽性器官，固然可以有性 *** ，但等到掩蔽的习惯成为普通的经常的行为时，就会失去其原来的意义；……结果成为我们现在的性 *** 的就不是习惯的掩蔽，而是偶然的无掩蔽。 ……这中间已经有了一种很重大的伦理的进展——性的自制已经成为一种道德。”当原始人类还没有懂得穿衣的时侯，是没有羞耻感的；遮蔽性器官，是为了吸引异性；而当穿衣成为习惯时，羞耻感便产生了，偶然暴露性器官就引以为羞了。 因此，衣服的遮羞功能包含着道德自制的内容。 格罗塞的见解无疑是深刻的。 只有认识到这一点，我们才能理解为什么在气温最适于人体时仍需要穿衣。 对性美的欣赏，也首先是从服装开始的，只有情侣关系的男女才有可能彼此欣赏裸体之美。 这之中，道德规范起着潜在无形、但又极其强大的作用。